Bolehkah menulis "non-comedogenic" di label menurut BPOM?

Bolehkah menulis "non-comedogenic" di label menurut BPOM?

Tabel itu terbuka di layar ponsel Anda. Daftar rating komedogenik yang diunggah ulang setiap beberapa minggu, dan di sebelah minyak Anda tertulis 0. Persis yang Anda harapkan, karena labelnya dicetak minggu ini dan "non-comedogenic" akan kelihatan sangat bagus di depan face oil itu.

Jawaban pendeknya tidak — tidak dari tabel itu, dan tidak untuk produk jadi yang belum Anda uji. Jawaban panjangnya lebih berguna, karena ia memberi tahu apa yang boleh Anda tulis, dan ternyata cukup banyak.

Tabel itu bukan karangan. Angka-angka itu memang diukur. Diukur di bagian dalam telinga kelinci, pada pengenceran tetap 10 %, pada bahan baku dan bukan pada krim wajah siapa pun — dan jarak antara apa yang diukur dan apa yang orang kira dikatakannya adalah seluruh pokok tulisan ini.

Di bawah ini: lima klaim yang paling keras menempel pada minyak nabati — "non-comedogenic", "seperti sebum kulit Anda sendiri", "dry oil", "menutrisi" dan "meresap sampai lapisan dalam" — dan untuk masing-masing, di mana klaim itu bertemu pengukuran yang benar-benar dilakukan orang, serta apa yang bisa dipertahankan sebuah merek Indonesia jika dicetak. Tulisan ini bukan nasihat hukum. Dan karena ini artikel tentang kata-kata, frasa bermasalah muncul dalam tanda kutip sebagai contoh kata-kata, tidak pernah sebagai pernyataan tentang suatu bahan.

Dari mana rating komedogenik berasal

Komedogenik berarti mampu memicu komedo — folikel tersumbat yang muncul sebagai komedo hitam dan putih. Kebanyakan rating bahan yang terbit berpangkal pada uji telinga kelinci, termasuk survei James Fulton tahun 1989 di Journal of the Society of Cosmetic Chemists (40(6), 321–333). Inilah seluruh perangkat di balik sebuah angka yang orang kutip seolah-olah itu sifat hakiki sebuah minyak:

• bahan uji dicampur dalam propilen glikol pada pengenceran 9:1 — artinya 10 %, tidak pernah murni;
• 1 ml dioleskan setiap hari ke permukaan dalam satu telinga, telinga sebelahnya dijadikan kontrol tanpa perlakuan;
• lima hari seminggu selama dua minggu;
• tiga ekor kelinci albino New Zealand, 2–3 kg, per uji;
• keratosis folikular dan iritasi permukaan masing-masing dinilai 0 sampai 5 — 0 sampai 1 minimal, 2 sampai 3 batas, 4 sampai 5 positif dan, dalam kata-kata Fulton, konsisten dapat diulang.

Tiga ekor kelinci. Sepuluh persen. Dua minggu. Itu alat penyaring untuk bahan baku, dan sebagai alat penyaring ia bekerja: ia memberi tahu formulator bahan mana yang layak dilihat lebih dekat sebelum masuk ke produk leave-on bagi orang yang mudah berjerawat.

Apa yang dilakukan dengannya: pakai nilainya untuk memutuskan apa yang diuji dan dengan urutan apa. Nilai yang paling banyak memicu perdebatan adalah yang menempel pada minyak kelapa dan minyak inti sawit — bahan yang paling murah dan paling mudah didapat di Indonesia — dan itu adalah nilai untuk bahan bakunya pada 10 %, sama seperti semua yang lain. Jangan pindahkan nilai itu ke kemasan Anda.

Apa kata data manusia tentang data kelinci

Uji pada manusia justru lebih dulu, tujuh tahun sebelum survei Fulton. Mills dan Kligman menjelaskannya di Archives of Dermatology (1982): bahan dioleskan di bawah oklusi selama sebulan ke punggung atas pria dewasa muda dengan folikel besar, dengan hiperkeratosis folikular — penumpukan keratin di dalam folikel — dinilai lewat "biopsi folikular" non-invasif, yaitu lem sianoakrilat cepat kering yang dipakai mengangkat isi folikel.

Dua kesimpulan mereka lebih penting daripada uji itu sendiri, dan keduanya adalah kalibrasi antar kedua model, ditulis oleh orang yang membangun keduanya:

Model kelinci lebih sensitif daripada model manusia.

Bahan yang lemah komedogenik pada kelinci kemungkinan besar aman untuk penggunaan manusia, dengan kemungkinan pengecualian pada orang yang rentan jerawat.

Lalu Draelos dan DiNardo mengajukan pertanyaan yang mematahkan daftar itu (Journal of the American Academy of Dermatology, 2006). Memakai modifikasi uji Mills dan Kligman pada enam individu dengan muara folikel menonjol dan kemampuan membentuk komedo di punggung atas, masing-masing menerima tempelan jenuh berisi 0,2 sampai 0,5 ml produk kosmetik jadi, tiga kali seminggu selama empat minggu, dengan biopsi sianoakrilat menghitung folikel dan mikrokomedo per inci persegi, mereka menyimpulkan:

Produk jadi yang memakai bahan komedogenik tidak dengan sendirinya komedogenik.

Keterbatasan yang mereka nyatakan sendiri adalah bahwa hanya sejumlah terbatas produk kosmetik jadi yang bisa dianalisis.

Satukan ketiganya dan posisinya bukan "daftarnya salah". Ia lebih sempit dan lebih canggung dari itu.

Daftar minyak non-comedogenic yang berlaku universal tidak bisa dipertahankan, dan alasannya struktural, bukan soal data yang lebih baik akan datang nanti. Komedogenisitas sebagaimana diukur adalah sifat dari sediaan yang diuji pada kadar yang diuji di kulit yang diuji — dan sebuah minyak bukan sediaan.

Perhatikan juga keheningan di arah sebaliknya. Tidak satu pun karya ini menetapkan bahwa suatu minyak tertentu bermasalah dalam kosmetik jadi. Yang ditetapkannya adalah bahwa nilai bahan baku tidak menjawab pertanyaan itu ke arah mana pun.

Apa yang dilakukan dengannya: kalau Anda ingin klaim itu ada di produk, ujinya ada di produk. Kalau itu di luar anggaran tahun ini, kalimatnya turun dari label dan nilainya tinggal di catatan pengembangan Anda.

"Seperti sebum kulit Anda sendiri": yang setengah benar

Dua bahan menarik klaim ini — jojoba dan squalane — dan pada keduanya ada sesuatu yang nyata di bawahnya, sementara versi populernya menembak terlalu jauh.

Sebum manusia memang mengandung kelas lipid yang tidak ditemukan di tempat lain di tubuh. Picardo, Ottaviani, Camera dan Mastrofrancesco (Dermato-endocrinology, 2009) menyatakan bahwa sebum manusia mengandung lipid unik, seperti skualen dan ester lilin, yang tidak ditemukan di bagian tubuh lain maupun di antara lipid permukaan epidermis. Smith dan Thiboutot (Journal of Lipid Research, 2008) membuat pokok yang sama dari sisi kelenjarnya: dari lipid yang dihasilkan kelenjar sebasea, dua di antaranya khas baginya — ester lilin dan skualen.

Gad dan kolega (Polymers, 2021) menggambarkan jojoba sebagai salah satu minyak teratas karena lilinnya, yang menyusun sekitar 98 % — terutama ester lilin, dengan sedikit asam lemak bebas, alkohol dan hidrokarbon. Jadi pernyataan tingkat kelasnya kokoh: jojoba sebagian besar terdiri dari ester lilin, dan ester lilin adalah kelas lipid yang juga ada dalam sebum manusia.

Yang tidak mengikuti dari situ adalah bahwa keduanya ester lilin yang sama. Panjang rantai, percabangan dan posisi ikatan rangkap berbeda. "Mengandung kelas lipid yang sama" dan "adalah bahan yang sama" adalah dua kalimat berbeda, dan hanya yang pertama yang benar.

Squalane berjalan dengan pola yang sama plus satu langkah tambahan. Hidrokarbon khas sebum di kedua makalah di atas adalah skualen; squalane adalah bentuk jenuh penuh dari molekul itu. Itu pernyataan tentang tata nama dan struktur, bukan pengukuran — squalane adalah kerabat dari komponen sebum, bukan komponennya sendiri.

Apa yang dilakukan dengannya: sebut kelasnya, lalu berhenti. "Sebuah ester lilin, sebagaimana lipid permukaan kulit juga mencakup ester lilin." "Kerabat jenuh dari lipid yang dibuat kelenjar sebasea." Kurang seru daripada "identik dengan minyak alami kulit Anda", dan benar — yang justru jadi pokoknya ketika kriteria kebenaran dan kejujuran di bawah nanti diterapkan padanya.

"Dry oil", "menutrisi", "meresap sampai lapisan dalam"

"Dry oil" adalah deskripsi sensori tanpa titik akhir analitis terstandar di belakangnya. Merek yang memakainya harus bisa mengatakan after-feel apa yang dimaksudnya dan membuktikannya. Pendapat kami: simpan sebagai bahasa dagang antar formulator. Di kemasan, ia mengundang pembeli membacanya sebagai sifat yang tidak bisa Anda ukur. Bagaimana rasa di baliknya memang diukur — spreading value, polaritas, panel — ada di kenapa satu minyak cepat meresap dan kenapa krim buatan saya terasa lengket.

"Menutrisi" adalah yang paling kabur dari ketiganya dan yang paling sering dianggap aman justru karena itu. Ia tidak aman. Ia menyiratkan manfaat, dan begitu pembaca menerimanya sebagai manfaat alih-alih sebagai hiperbola yang jelas, ia butuh dukungan seperti klaim objektif lainnya.

"Meresap sampai lapisan dalam" yang paling menarik, karena ia sudah diukur — dan pengukurannya tidak mengatakan apa yang disiratkan frasanya.

Choe, Schleusener, Lademann dan Darvin (Journal of Dermatological Science, 2017) memakai mikroskopi Raman konfokal in vivo untuk mengikuti minyak asal mineral (parafin dan petrolatum) dan minyak asal tumbuhan (almond dan jojoba) ke dalam stratum korneum manusia — lapisan terluar kulit, lapisan sel mati yang sebenarnya Anda sentuh. Temuan mereka: semua minyak tetap berada di lapisan atasnya, 0 sampai 20 % dari ketebalannya, di mana minyak asal tumbuhan menghasilkan penataan lateral dan lamelar lipid antarsel yang lebih tidak teratur — lipid yang duduk di antara sel-sel itu dan menyatukan lapisannya — dibandingkan kulit utuh (p<0,05). Perubahan pada 30 % dan pada 70–90 % ketebalan mereka kaitkan, sebagai penjelasan yang mungkin, dengan penetrasi fraksi asam lemak bebas ke lapisan lebih dalam — mekanisme yang diusulkan di makalah mereka sendiri, bukan transpor minyaknya yang ditunjukkan.

Stamatas dan kolega (Journal of Dermatological Science, 2008) sampai ke hasil yang sejalan dengan teknik yang sama pada sembilan sukarelawan dewasa dan tujuh bayi, mengukur sebelum serta pada 30 dan 90 menit setelah pengolesan. Minyak parafin dan dua minyak nabati menembus lapisan atas stratum korneum dengan profil konsentrasi serupa pada dewasa maupun bayi, dan ketiganya menghasilkan pembengkakan sedang 10–20 % berbanding 40–60 % untuk petrolatum sebagai kontrol positif. Kesimpulan mereka: tidak ada perbedaan statistik antara minyak parafin dan minyak nabati dari segi penetrasi kulit dan oklusi kulit.

Dua konsekuensi untuk label. Kalimat penetrasi yang lebih luas akan membutuhkan bukti spesifik produk — dan, karena mengklaim efek di bawah permukaan mulai terlihat seperti klaim tentang fisiologi, penilaian terpisah tentang apakah produknya masih kosmetik sama sekali. Dan pada satu perbandingan yang dijalankan, minyak nabati tidak bisa dibedakan dari minyak mineral pada kedua ukuran itu.

Kedua studi memakai minyak spesifik — almond, jojoba, dua minyak nabati tanpa nama — dan tak satu pun memberi izin untuk pernyataan tentang minyak nabati sebagai satu kelas. Untuk minyak spesifik yang belum diteliti dengan cara ini, posisi jujurnya adalah kita tidak tahu.

Apa yang dilakukan dengannya: buang "meresap sampai lapisan dalam" seluruhnya. Kalau Anda ingin mengatakan sesuatu di ruang itu, katakan apa yang diukur: minyak yang tinggal di lapisan terluar dan mengubah cara lapisan itu duduk sedang melakukan sesuatu yang nyata, dan menggambarkannya dengan akurat tidak memakan biaya apa pun.

"Mencerahkan", dan garis di mana kosmetik berhenti jadi kosmetik

Ini bagian yang tidak ada padanannya di pasar Eropa mana pun, dan di Indonesia ia yang paling sering menjatuhkan merek kecil.

Permintaan atas produk pencerah besar, dan kalimat pemasarannya mudah tergelincir. Perhatikan perbedaan antara empat kalimat ini:

• "mencerahkan tampilan kulit" — klaim penampilan;
• "menyamarkan noda bekas jerawat" — klaim penampilan, masih di dalam ruang kosmetik, tapi butuh bukti seperti klaim objektif lainnya;
• "menghilangkan melasma" — klaim tentang kondisi medis;
• "mengobati flek hitam" — klaim tentang pengobatan.

PerBPOM 3/2022 Pasal 3 ayat (2) menutup dua kalimat terakhir secara langsung. Kriteria ketujuh berbunyi: klaim "tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit." PerBPOM 18/2024 Pasal 2 mengulanginya untuk penandaan, promosi dan iklan sekaligus, dan menambahkan satu larangan yang khusus mengenai pasar pencerah: informasi tidak menyesatkan "tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan".

Definisi kosmetik di kedua peraturan itu juga sempit dan patut dibaca sebagai pagar, bukan basa-basi: sediaan untuk bagian luar tubuh, "terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik". Tidak ada kata mengobati di sana, dan tidak ada kata menyembuhkan.

Satu contoh konkret yang sudah diatur BPOM sampai ke kalimatnya. Untuk sediaan tabir surya, Lampiran II PerBPOM 18/2024 melarang klaim yang menyiratkan bahwa produk melindungi 100 % dari sinar UV A dan/atau UV B, bahwa produk tidak perlu diaplikasikan ulang sepanjang hari, atau bahwa produk berfungsi sebagai sunblock — dikecualikan untuk tabir surya yang mengandung bahan yang dapat melindungi dari UV A dan UV B. Peringatan "Jangan terlalu lama terpapar sinar matahari, meskipun menggunakan Kosmetik tabir surya" wajib dicantumkan.

Apa yang dilakukan dengannya: tulis kalimat pemasaran Anda, lalu beri tanda pada setiap kata kerja. Kata kerja yang menggambarkan penampilan aman untuk diperjuangkan dengan bukti. Kata kerja yang menggambarkan penyakit, pengobatan atau pencegahan tidak bisa diperjuangkan sama sekali — ia harus diganti, bukan dilunakkan.

Halal itu sendiri adalah klaim — dan sebentar lagi ia juga kewajiban

Di setiap pasar lain, bagian tulisan ini akan berhenti di paragraf sebelumnya. Di Indonesia ada satu lapisan lagi, dengan tanggal di atasnya.

Tanggalnya 18 Oktober 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kategori produk yang wajib bersertifikat halal mulai tanggal itu mencakup tujuh golongan, dan kosmetik adalah golongan ketiga — bersama produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta barang gunaan. Pelanggarannya dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran.

(Anda mungkin menemukan tanggal "17 Oktober 2026" di sumber BPJPH yang lebih awal, yang merumuskannya sebagai "setelah 17 Oktober 2026". Itu tanggal yang sama dinyatakan dari sisi lain, bukan dua tenggat berbeda. Dalam sumber yang lebih awal itu BPJPH juga mencatat sudah ada 81.343 produk kosmetik dalam negeri dan 7.558 produk kosmetik luar negeri yang bersertifikat halal.)

Labelnya tidak boleh mendahului sertifikatnya. PerBPOM 18/2024 Pasal 5 menyatakannya berurutan: pelaku usaha sebagai pemilik nomor notifikasi dapat mencantumkan label halal pada Penandaan; label halal itu dicantumkan setelah memperoleh sertifikat halal; dan sertifikat halal itu diterbitkan oleh badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Mencetak lambang halal karena "bahannya nabati semua" adalah pelanggaran penandaan, bukan pendapat.

Dan ada kewajiban terpisah tentang asal bahan. Pasal 6 peraturan yang sama: kalau kosmetik mengandung bahan tertentu, pemilik nomor notifikasi mencantumkan informasi asal bahan tertentu itu pada Penandaan — dengan bahan mana dan bagaimana bentuk pencantumannya diatur dengan Peraturan BPOM tersendiri. Itu berarti rinciannya bergerak; periksa versi yang berlaku sebelum label dikirim ke percetakan, jangan mengandalkan ingatan.

Apa yang dihitung sebagai "bahan tertentu"? Rumusan BPOM yang paling jelas ada di Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.06.10.5166 — peraturan yang ruang lingkupnya obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan, bukan kosmetik, tetapi yang memberi definisi dan daftarnya. Bahan Tertentu adalah "bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan atau turunannya", dan Pasal 2 menyebut: gelatin, gliserin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak embrio, ekstrak darah, keratin, plasenta, protein, minyak, lemak reroti, pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, atau trigliserida.

Untuk rak minyak dan emolien Anda, lima baris di daftar itu menentukan segalanya: gliserin, lemak, minyak, pengemulsi, dan mono-/di-/trigliserida. Asam stearat, gliseril stearat, gliserin dan lilin bisa dibuat dari bahan nabati maupun hewani, dan nama INCI-nya sama persis dalam kedua kasus. Lampiran I PerBPOM 18/2024 mewajibkan komposisi ditulis dengan nama INCI dan, untuk bahan dari tumbuhan, dengan nama genus dan spesies — tetapi tidak ada apa pun dalam nama INCI yang menunjukkan apakah asam lemaknya berasal dari sawit atau dari lemak hewan.

Bagaimana kewajiban itu turun ke pembelian bahan baku? Di literatur farmasi aturan praktisnya dirumuskan seketat mungkin: Herdiana dan kolega di Heliyon (2024), tinjauan dari Universitas Padjadjaran, menuliskannya sebagai "dapatkan sertifikasi halal untuk setiap bahan dari pemasok". Baca itu sebagai sikap kehati-hatian sebuah tinjauan ilmiah, bukan sebagai bunyi peraturan — karena peraturannya sendiri lebih bernuansa, dan nuansanya menghemat pekerjaan Anda.

Tidak setiap bahan wajib punya sertifikat halal sendiri. BPJPH menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 mengatur bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, sebagai pelaksanaan Pasal 62 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2021. Kepala BPJPH merinci tiga kategori: pertama, bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan; kedua, bahan yang dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan; ketiga, bahan yang tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Kategori pertama dijabarkan lagi, dan rumusannya penting untuk rak minyak Anda: bahan dari tumbuhan "tanpa proses pengolahan atau diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan penolong, bahan tambahan, atau bahan lain". Daftar lengkapnya ada di lampiran KMA tersebut.

Jadi pertanyaan yang benar untuk tiap baris formula bukan langsung "mana sertifikatnya", melainkan lebih dulu "bahan ini masuk kategori yang dikecualikan atau tidak" — dan baru kalau tidak masuk, "mana sertifikatnya". Perhatikan juga ke mana rumusan "tanpa penambahan bahan penolong" mengarah: minyak yang hanya dipres berbeda posisinya dari minyak yang melewati kilang dengan agen pemucat dan katalis. Kami tidak akan memvonis bahan tertentu di sini — yang menentukan adalah lampiran KMA dan jawaban pemasok Anda, bukan tebakan kami.

Tinjauan Herdiana tetap berguna untuk sisi yang lain: ia mencatat bahwa produksi halal harus dipisahkan secara fisik dari produksi non-halal dan kontaminasi silang harus dicegah — jadi pertanyaannya ada dua, bukan satu: bahannya dari apa, dan dibuat di jalur yang mana. Tentang etanol, mereka mencatat bahwa Fatwa MUI mengizinkan etanol dari sumber non-khamr, seperti etanol sintetis atau hasil fermentasi industri, dengan pembatasan tertentu — yang relevan bagi siapa pun yang memakai ekstrak tumbuhan berpelarut etanol.

Perhatikan arah logikanya, karena mudah terbalik. Sertifikat halal bukan klaim pemasaran yang Anda tambahkan kalau sempat. Mulai 18 Oktober 2026 ia kewajiban peredaran; label halal-lah yang merupakan klaim, dan klaim itu baru boleh dicetak setelah sertifikatnya ada.

Apa yang dilakukan dengannya: buat satu lembar untuk tiap bahan di formula Anda dengan lima kolom — nama INCI, nama dagang dan pemasok, asal bahan baku, apakah bahan itu masuk daftar yang dikecualikan KMA 1360/2021, dan status sertifikat halal pemasok kalau tidak masuk. Kolom keempat itulah yang paling sering dilewati, dan ia yang menentukan panjang daftar kerja Anda. Lembar ini bukan pekerjaan tambahan: ia adalah tulang punggung berkas pengajuan sertifikasi Anda, dan ia juga yang akan menjawab pertanyaan BPOM tentang asal bahan tertentu kalau pertanyaan itu datang.

Satu kata tentang tradisi, karena sering diajukan sebagai bukti

Memperlakukan penggunaan minyak secara tradisional sebagai takhayul yang harus disapu adalah kekeliruan. Pemakaian yang bertahan lama menunjuk ke bahan yang layak diteliti — yang bertahan cenderung stabil, murah dipres setempat dan enak dipakai. Itu saringan yang nyata. Minyak kemiri untuk rambut dan minyak kelapa untuk kulit bertahan di Nusantara selama berabad-abad bukan karena kebetulan.

Yang tidak bisa dilakukan saringan itu adalah memberi tahu mengapa, karena ia menyaring berdasarkan hasil di bawah satu perangkat kondisi: satu iklim, satu cara pres, satu wadah penyimpanan, satu pola pakai. Pindahkan bahannya ke emulsi berair dengan sistem pengawet dan pompa dispenser, dan kondisi itu tidak berlaku lagi.

Apa yang dilakukan dengannya: pemakaian tradisional memberi sebuah minyak tempat di meja kerja, tidak pernah sebuah kalimat di label. Aturan bukti di atas meminta bukti yang relevan dengan produknya dan dengan manfaat yang diklaim, dan "orang sudah memakainya berabad-abad" bukan itu.

Buku aturan yang sebenarnya Anda pakai

Untuk kosmetik yang diedarkan di Indonesia ada dua lapis, dan keduanya dari regulator yang sama.

Aturan klaim

PerBPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Pasal 2 menetapkan kewajibannya: "Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Klaim." Pasal 3 ayat (2) menetapkan tujuh kriteria untuk klaim pada Penandaan maupun pada Iklan:

Pasal 3 ayat (3) menambahkan bahwa pelaku usaha juga wajib mengacu pedoman Klaim dalam Lampiran peraturan itu — jadi ketujuh kriteria di atas adalah kerangkanya, bukan seluruh isinya; baca lampirannya untuk kategori produk Anda.

Pasal 4 menaruh tanggung jawabnya pada orang tertentu: pemilik nomor notifikasi wajib menjamin klaim yang tercantum pada Penandaan dan yang dipublikasikan dalam Iklan telah sesuai. Kalau Anda memakai reseller atau afiliasi, ayat (3) menambahkan bahwa pemilik nomor notifikasi juga wajib memantau dan memastikan klaim yang mereka publikasikan sesuai. Kalimat yang ditulis seorang afiliasi tetap kembali ke Anda.

Pasal 5 menyebut sanksinya: peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pembatalan atau pencabutan nomor notifikasi, pengumuman kepada publik, dan rekomendasi kepada instansi terkait.

Aturan penandaan

PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Pasal 3 mendaftar dua belas informasi yang paling sedikit harus ada di penandaan: nama kosmetik; kemanfaatan atau kegunaan; cara penggunaan; komposisi; negara produsen; nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi; nomor batch; ukuran, isi, atau berat bersih; tanggal kedaluwarsa; nomor notifikasi; 2D barcode; serta peringatan dan/atau perhatian.

Dua hal di daftar itu sering mengejutkan formulator kecil. Pertama, tanggal kedaluwarsa wajib — tidak ada cabang "kalau produknya tahan lama, cukup periode setelah dibuka" seperti di sebagian pasar lain. Apa artinya itu untuk minyak yang mudah tengik dibahas di kenapa minyak rosehip berbau krayon. Kedua, Pasal 9 mewajibkan kemanfaatan, cara penggunaan, serta peringatan ditulis dalam bahasa Indonesia — bukan bahasa asing, meskipun merek Anda berbahasa Inggris.

Pasal 13 menutup satu celah yang sering dipakai tanpa sadar: promosi dan iklan hanya dapat dilaksanakan untuk kosmetik yang telah memperoleh izin edar berupa notifikasi, dan publikasinya wajib sesuai dengan data dan informasi pada notifikasi. Memposting produk yang masih "proses BPOM" ke Instagram bukan pemasaran awal; itu pelanggaran Pasal 13.

Dan satu kalimat dari Lampiran I yang menjelaskan mengapa semua beban ini ada di pundak Anda. Indonesia menerapkan mekanisme notifikasi untuk kosmetik sejak 1 Januari 2011, menggantikan registrasi, dan konsekuensinya ditulis BPOM sendiri: "Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak melakukan evaluasi pre-market secara komprehensif sebagaimana dilakukan saat mekanisme registrasi. Oleh karenanya pelaku usaha di bidang Kosmetik diminta untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian mandiri." Tidak ada yang memeriksa kalimat Anda sebelum produk beredar. Pemeriksaannya datang belakangan (Pasal 18: pemeriksaan rutin dan insidental), dan datangnya ke Anda.

Berkas yang harus sudah ada sebelum Anda mengajukan notifikasi

"Penilaian mandiri" tidak berarti "tanpa berkas". Berkasnya punya nama, isinya ditentukan, dan ia wajib ada sebelum notifikasi diajukan — bukan dikumpulkan kalau ada yang bertanya.

PerBPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik Pasal 3 ayat (1) menyatakannya langsung: sebelum dilakukan notifikasi, industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus memiliki DIP untuk setiap Kosmetik yang dinotifikasi. DIP — Dokumen Informasi Produk — didefinisikan di Pasal 1 angka 2 sebagai "data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik". Pasal 4 ayat (1) membaginya menjadi empat bagian: Bagian I dokumen administrasi; Bagian II data mutu dan keamanan bahan Kosmetik; Bagian III data mutu Kosmetik; Bagian IV data keamanan dan kemanfaatan Kosmetik.

Dua ayat di peraturan itu menyangkut langsung apa yang sedang Anda baca. Pasal 3 ayat (3) huruf e: DIP memuat pemenuhan ketentuan klaim sesuai peraturan klaim kosmetik — artinya bukti untuk kalimat di label Anda bukan catatan pribadi, ia isi berkas resmi. Huruf a pasal yang sama menuntut pemenuhan persyaratan teknis bahan "disertai dengan pembuktian secara ilmiah atau empiris". Dan Pasal 3 ayat (4): data yang Anda sampaikan saat mengajukan notifikasi wajib sesuai dengan informasi di dalam DIP.

Berkas itu juga punya umur dan pemeriksa. Pasal 5 ayat (1): DIP ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris. Pasal 5 ayat (2) dan (3): setiap perubahan data keamanan, kemanfaatan atau mutu menuntut pembaruan DIP, dan riwayat perubahannya harus didokumentasikan. Pasal 5 ayat (4): DIP disimpan paling singkat satu tahun setelah tanggal kedaluwarsa kosmetik yang terakhir diproduksi atau diimpor. Pasal 7: audit DIP dilaksanakan secara rutin dan insidental — yang rutin diberitahukan paling lambat 30 hari kalender sebelumnya (Pasal 8 ayat 1), yang insidental tanpa pemberitahuan sebelumnya (Pasal 8 ayat 3).

Baca ketiga peraturan itu bersama dan pembagian kerjanya jelas: PerBPOM 3/2022 mengatakan klaim harus dapat dibuktikan, PerBPOM 18/2024 mengatur bagaimana ia boleh ditulis, dan PerBPOM 17/2023 mengatakan di mana buktinya disimpan.

Apa yang dilakukan dengannya: sebelum label dikirim ke percetakan, lewatkan setiap kalimat di kemasan lewat pemeriksaan mandiri di bawah ini — lalu simpan hasilnya di Bagian IV DIP Anda, karena di situlah ia akan dicari.

Pemeriksaan mandiri, dalam tujuh pertanyaan

1. Tulis klaimnya, kata demi kata, sebagaimana akan muncul.
2. Ini tentang bahan atau tentang produk? Kalau pembaca akan mendengar pernyataan tentang bahan sebagai janji tentang produk, kriteria "dapat dibuktikan" sekarang jadi masalah Anda, bukan teknikalitas.
3. Dokumen apa yang benar-benar Anda pegang? Sebutkan studinya, metodenya, subjeknya dan kadarnya. "Tabel yang saya lihat" bukan dokumen.
4. Apakah dokumen itu tentang benda yang Anda jual, pada kadar yang Anda jual? Bahan baku pada 10 % di telinga kelinci bukan face oil 4 % Anda.
5. Apakah ada kata kerja penyakit di dalamnya? "Mengobati", "menyembuhkan", "mencegah", nama kondisi medis — kriteria ketujuh menutupnya, dan itu tidak bisa dinegosiasikan dengan bukti.
6. Untuk klaim atau lambang halal: sertifikatnya sudah ada? Kalau belum, lambangnya tidak boleh dicetak (Pasal 5). Dan kalau 18 Oktober 2026 sudah tiba, pertanyaannya berubah: bukan "bolehkah saya mencetaknya", melainkan "sudahkah kewajiban sertifikasinya dipenuhi". Ada satu jalur lain, dan batasnya harus Anda tahu: Kepala BPJPH menegaskan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, merujuk PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (2) — tetapi ayat (3) pasal yang sama mewajibkan produk itu diberi keterangan tidak halal. Pengecualiannya bukan "boleh diam": ia menukar kewajiban sertifikat dengan kewajiban penandaan. Untuk merek kosmetik berbahan nabati, jalur ini hampir tidak pernah relevan; ia disebut di sini supaya Anda tidak membaca kewajiban Oktober 2026 sebagai aturan tanpa batas.
7. Sudahkah kalimat ini punya tempat di DIP? Pasal 3 ayat (3) huruf e PerBPOM 17/2023 menaruh pemenuhan ketentuan klaim di dalam DIP, dan Pasal 3 ayat (4) menuntut data notifikasi sesuai dengan isinya. Kalimat yang tidak punya pendukung di DIP adalah kalimat yang belum siap dicetak.

Kalau jawabannya "tidak" di langkah mana pun — pesan ujinya, urus sertifikatnya, atau ubah kalimatnya. Tidak ada pilihan ketiga.

Kelima klaim di atas adalah satu hal yang dikatakan lima cara: pernyataan tentang bahan yang memakai baju pernyataan tentang produk. Buktinya mendukung kalimat yang lebih sempit — jojoba kaya ester lilin; minyak yang diuji Choe dan kolega tetap di dalam 0–20 % stratum korneum yang paling luar; nilai telinga kelinci adalah isyarat penyaringan untuk bahan baku. Ia hampir tidak mendukung apa pun tentang isi wadahnya.

Batas itu adalah disiplin yang sama dengan membaca sertifikat analisis: ketahui apa yang diukur, pada apa, pada kadar berapa — dan menolak mengatakan lebih.

Sumber

• Fulton J. E. Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products. Journal of the Society of Cosmetic Chemists 40(6), 321–333, November/Desember 1989. library.scconline.org
• Mills O. H. Jr, Kligman A. M. A human model for assessing comedogenic substances. Archives of Dermatology 118(11), 903–905, 1982. PubMed 7138047
• Draelos Z. D., DiNardo J. C. A re-evaluation of the comedogenicity concept. Journal of the American Academy of Dermatology 54(3), 507–512, 2006. PubMed 16488305
• Picardo M., Ottaviani M., Camera E., Mastrofrancesco A. Sebaceous gland lipids. Dermato-endocrinology 1(2), 68–71, 2009. PubMed 20224686
• Smith K. R., Thiboutot D. M. Sebaceous gland lipids: friend or foe? Journal of Lipid Research 49(2), 271–281, 2008. PubMed 17975220
• Gad H. A. et al. Jojoba oil: an updated comprehensive review on chemistry, pharmaceutical uses, and toxicity. Polymers 13(11), 1711, 2021. PubMed 34073772
• Choe C., Schleusener J., Lademann J., Darvin M. E. In vivo confocal Raman microscopic determination of depth profiles of the stratum corneum lipid organization influenced by application of various oils. Journal of Dermatological Science 87(2), 183–191, 2017. PubMed 28522139
• Stamatas G. N. et al. Lipid uptake and skin occlusion following topical application of oils on adult and infant skin. Journal of Dermatological Science 50(2), 135–142, 2008. PubMed 18164596
• Herdiana Y. et al. Towards halal pharmaceutical: exploring alternatives to animal-based ingredients. Heliyon 10(1), e23624, 2024. PMC10770512 · PubMed 38187251 — tinjauan ilmiah bidang farmasi; rumusan "sertifikasi halal untuk setiap bahan" adalah anjuran kehati-hatian penulisnya, bukan kutipan peraturan.
• Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik, Pasal 1, 3, 4, 5, 7 dan 8. peraturan.bpk.go.id — dibuka 23 September 2026.
• BPJPH. Penting Diketahui, Ini Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021; tiga kategori bahan yang dikecualikan; dasar Pasal 62 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2021). bpjph.halal.go.id — dibuka 23 September 2026.
• BPJPH. Kepala BPJPH Kembali Tegaskan Produk Non Halal Dikecualikan dari Wajib Sertifikasi Halal (PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3): dikecualikan, tetapi wajib diberi keterangan tidak halal). bpjph.halal.go.id — dibuka 23 September 2026.
• Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika, Pasal 2, 3, 4 dan 5. peraturan.bpk.go.id — dibuka 23 September 2026.
• Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, Pasal 2, 3, 5, 6, 9, 13, 18, 21, Lampiran I dan Lampiran II. peraturan.bpk.go.id — dibuka 23 September 2026.
• Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa, Pasal 1–2 (ruang lingkup: obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan). teks lengkap — dibuka 23 September 2026.
• BPJPH. Tak Hanya Makanan-Minuman, Ini Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026 (dasar: UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024; tujuh kategori, kosmetik kategori 3; sanksi administratif). bpjph.halal.go.id — dibuka 23 September 2026.
• BPJPH. BPJPH: Produk Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026 (perumusan lebih awal: "setelah 17 Oktober 2026"; 81.343 produk dalam negeri dan 7.558 produk luar negeri sudah bersertifikat). bpjph.halal.go.id — dibuka 23 September 2026.